Поиск по сайту

Цыгане участвуют в карнавале давно, "немецкие чукчи" тоже, гости из "враждебного Кёльна" в наличии... А в 2018-м, впервые в истории ФРГ в карнавале приняла участие еврейская община Дюссельдорфа. Об этом и не только фоторепортаж из Дюссельдорфа

Хотел бы я гордится страной? Хотел бы приехать в Берлин - а там все немцы на наших "Жигулях" и "Волгах". На "ИЖах" и "УАЗиках" по разбитым своим дорогам. А "Москвич" АЗЛК - так и вовсе у них культовый автомобиль, доступный только избранным. Бандиты на нём авторитетные и политики верхнего эшелона только разъезжают. А своего автопрома у них нет абсолютно. Ну, то есть номинально вроде как имеется, конечно, но покупают местное дерьмецо разве что совсем уж конченные неудачники. И сами немцы даже над своими машинами смеются. Так и говорят про них - дас ист шайзе ведро. А спросишь немца - а почему всё так у вас? И он начнёт, с кислой миной рассказ про то, как после войны восстанавливаются они до сих пор, про то, как на две части стеной их разделяли, про то как Хонеккер всё развалил, а Гельмут всё пропил... Хотел бы я зайти в супермаркет электроники где-нибудь на окраине Токио, а там - сплошь "Рубины", "Рекорды", "Витязи", "Радуги" да "Горизонты" стоят. А сами японцы ни черта телевизоры делать не умеют. Бывает сделают, конечно, но такая гадость получается - курам на смех. Затеют какой завод строить по выпуску телевизоров или, скажем, стиральных машин - и ничегошеньки то у них не выходит. Всё разворуют, растащат, а чего не разворуют - то поломают, криво прикрутят и пропьют. Спросишь, зачем пьёте да воруете - а они, и без того узкие глаза прищурят, и ну про Хиросиму с Нагасаки слёзные истории рассказывать. Мол такое то мы пережили, где ж теперь нормальные телевизоры то делать?! Ну сам подумай! Така уж у нас текучка, така текучка! Ну не их это - электронику создавать. Нет таланта у людей, не дано. Хотел бы, что бы весь мир чутко замирал в ожидании выхода нового нашего смартфона. Что бы ажиотаж был, слухи что бы ходили - а сколько стоить будет, а какой дизайн, а ПО какое? Что бы очереди за ним, давки, драки. Что бы в кредиты люди влезали, в долги, но всё равно покупали бы. Хотел бы приехать в Соединённые Штаты, и там мне какой-нибудь реднек, узнав откуда я, сходу начал бы бахвалится, как дед его Ла-Манш героически форсировал, и что Армстронг - первый человек на Луне. А я бы ему так спокойно, вежливо - а ничего, уважаемый американец, что и джинсы, и телефончик, и автомобильчик и прочие гамбургеры ты жрёшь наши, посконные, а своего у тебя кроме Армстронга - ничего то и нету. Да и Армстронг - тоже ещё не факт, что на Луне был. Не доказано. А он тогда весь как раздуется, как ногами затопает и заверещит про ракеты, которые ещё при Рейгане сделали, про то за сколько минут они долетают и в какой пепел всё сжигают! И опять про деда и Армстронга, и про то, что не любит его никто, хотя он и хороший, весь в деда. Или в Армстронга. Хотел бы, что бы в Париже страшно ценились бы одеколоны" Шипр", "Саша" и "Тройной". А всякие там зловонные ихние "Кензо" и "Шанели" продавались бы только в отделениях "Почты Франции" да в киосках "Парижпечать" за смешные копейки и исключительно в качестве пойла для опустившихся алкашей. Хотел бы, что бы модницы из Милана приезжали бы в Самару за новыми коллекциями платьев и сумок. Что бы везли бы их потом в свою убогую Италию и там бы продавали соотечественникам с накруткой в 700%. Хотел бы, что бы каждый дурачок, пишущий про нас гадости понимал, что и интернет, и гугл, и живой журнал и фейсбук, и компьютер и планшет - всё придумали и сделали мы. А он кроме своих писулек ничего никогда не придумает. И что хоть по сто раз на дню он своим армстронгом и хиросимой пусть гордится, а толку от этого - никакого. Так бы я хотел, ребята. отсюда

Никакой политики, уважаемые коллеги по интересу к путешествиям. Это просто цитата из "Мёртвых душ". Написано примерно 175 лет назад. (1842 г. ) ======================================== Германия, впрочем как и любая другая страна, делится на регионы. Как административно-территориальные, так и исторические, природно-ландшафтные. Упомянутые территории можно разделить на известные и менее или малоизвестные. Жителям России, Украины и других государств бывшего СССР широко известны Бавария, например, долина Рейна, Шварцвальд, Саксония (Дрезден и вокруг)..., Менее известны Зауерланд, Гессен, Померания... И совсем мало, как мне кажется, Айфель, несмотря на его достаточно удобное географическое расположение и весьма популярные места, такие как Аахен, Штольберг или Моншау. Айфель (нем. Eifel) — цепь гор средней высоты на западе Германии, проходящая через юго-запад Северного Рейна — Вестфалии и северо-запад Рейнланд-Пфальца между Ахеном на севере и Триром на юге. На карте вы сразу увидите знакомые вам Кёльн, Бонн, Аахен, Кобленц, Трир и легко сориентируетесь о каком районе страны речь. С моей точки зрения этот регион заслуживает самого пристального внимания, поскольку очень удобно расположен и очень легко достижим (аэропорты Дюссельдорф, Кёль-Бонн и Франкфурт-на-Майне совсем по-соседству), Тут есть что посмотреть самому взыскательному путешественнику, (учитывая что практически в Айфеле находятся кроме упомянутых Кёльна, Бонна, Аахена, Кобленца, Трира ещё и Люксембург, Золинген, Дюссельдорф...). И что очень-очень важно – Айфель ещё долго останется незатоптанным русскоязычными туристами, поскольку массовых экскурсий в эти места нет, а индивидуалы тоже встречаются редко. [h1]Кое-что об Айфеле я написал:[/h1] Аахен/Aachen Моншау/Monschau Бад Мюнстерайфель/Bad Штольберг/Stolberg Арвайлер/Ahrweiler Некоторые городки можно посмотреть моими глазами (фотоальбомы) Аденау/Adenau Цюльпих/Zuelpich Нидегген/Nideggen Андернах/Andernach .... А в этом рассказике я предлагаю вам познакомится с небольшим городком, главную известность которому принёс источник, дающий начало притоку Рейна реке Ahr – Аар Тут начинается Аар (89 км) [h1]Итак, BLANKENHEIM[/h1] [video]https://www.youtube.com/watch?v=XQfKad_ZUsU[/video] В принципе этим фильмиком можно и ограничиться, но я всё-же предложу посмотреть и сайт Бланкенхайма, прочесть этот замечательный репортаж Прочесть что написано о городке на странице радиостанции DW (Немецкая волна) И сам пару слов напишу. [h1]Бланкенхайм на Ааре (Blankenheim).[/h1] Река, которая начинается в этом месте, через 89 километров приходит к Рейну (Rhein). Аhrtal Аар (Ahr) - один из его многочисленных притоков. В Рейн он впадает между Бонном и Кобленцем. Бланкенхайм многим известен именно как место, где начинается и сам Аар. Первые метры реки. Долина Ара известна своими курортами, целебными источниками, виноградниками и красными винами. Ahrweine Сочетание вполне приятное. Пешком, конечно, за один день такой отрезок от начала реки к месту ее впадения в Рейн не преодолеть, но на велосипеде вполне возможно, что и делают многочисленные любители активного отдыха на природе. В построенном в XII веке рыцарском замке Бланкенхайм Burg Blankenheim сейчас находится молодежная турбаза, точнее приют – Jugendherberge Подробнее о молодёжных приютах, популярных в Германии как в СССР пионерские лагеря, в моём материале Альтена - родина Jugendherberge В течение многих столетий замок служил резиденцией одноименному графскому роду, а возвели его около более старого замка, когда в нем стало тесно. В XV веке замок сменил владельцев, его начали перестраивать. Он постепенно терял свою оборонную функцию, а на первый план вышли репрезентативные задачи. В результате появились многочисленные барочные элементы, а перед замком в 1730 году разбили роскошный барочный сад и построили оранжерею с пальмами, цитрусовыми деревьями и другими экзотическими растениями. Около замка также существовал зверинец, в котором своего "приглашения к столу" ожидали дикие животные, пойманные во время графских охот или господскими егерями. Когда в 1794 году регион заняли французские войска, знатные владельцы бежали в Богемию. Назад в Германию они так и не вернулись. Замок постепенно разрушался. Примерно через сто лет прусские власти, под контролем которых тогда находилась Рейнская область, провели самые необходимые работы по консервированию развалин. В 1936 году замок передали немецкому Объединению молодежных турбаз (Jugendherbergswerk), в чьей собственности он находится до сих пор. С инженерно-технической точки зрения замок является интереснейшим историческим памятником. Вернее - не он сам, а система водоснабжения. На территории замка и около него можно обнаружить все элементы водоснабжения европейских замков Позднего Средневековья, но уникальность - даже не в этом. В 1468-1469 годах граф Дитрих III фон Мандершайд-Бланкенхайм (Dietrich III. von Manderscheid-Blankenheim) решил улучшить систему водоснабжения замка. Тогда его обитатели пользовались водой из огромной цистерны, в которую ее завозили. Она застаивалась, качество оставляло желать лучшего. Вообще в Средние века чистая вода была большой роскошью. Те, кто могли это себе позволить, пили вместо воды разбавленное вино - микробов меньше, а значит здоровее. Норма для рыцаря (монаха) 5 литров в день, для монашки - три. Подробнее в моём рассказе Burg Eltz Правда, такой же роскошью во многих регионах мира она остается и сейчас… Граф решил провести водовод от расположенного всего в одном километре горного источника. Проблема состояла в том, что между источником и замком находилась долина, а за ней - гора, хотя сам замок и источник были расположены почти на одном уровне. Такие исходные условия требовали неординарных по средневековым меркам решений. Чтобы прокачать воду через долину, в Бланкенхайме построили водовод, находившийся под давлением. Первая задача была решена. Но за долиной - еще гора, которая выше уровня источника, то есть давления не хватит… Строителям пришлось прорубать туннель 150-метровой длины. Случай для средневековой Европы севернее Альп - редкий, так как после древних римлян туннелей здесь в V-XV веках практически не строили, да и как это делается, почти забыли. В Бланкенхайме не только прорубили туннель, но использовали для этого способ строительства, применявшийся еще в Древней Персии! Его копали не с двух сторон навстречу, а сразу на шести участках - через специально прокопанные для этих целей вертикальные 15-метровые шахты. Это не только существенно сокращало сроки строительства, но и гарантировало большую точность, то есть фактически исключало отклонения и "промахи". Свежая вода подавалась по деревянным трубам. В туннеле они находились внизу, под настилом, а сам туннель был такой высоты, чтобы по нему могли проходить смотрители, его обслуживавшие. Со стороны замка он выходил на поверхность около зверинца (Tiergarten), поэтому получил название Tiergartentunnel Когда замок после прихода французов остался без хозяев и начал постепенно разрушаться, о существовании туннеля забыли. Обнаружили его случайно в 1997 году. Сразу после этого были проведены раскопки. В 2000 году новую достопримечательность открыли для туристов, а вокруг Бланкенхайма даже проложили специальный прогулочный маршрут Tiergartentunnel-Wanderweg протяженностью 19 километров. Вода в Айфеле, действительно, отменного качества. Не случайно древние римляне две тысячи лет назад построили почти 100-километровый акведук, по которому вода попадала в их колонию на Рейне - ту самую, которая позже стала называться Кёльном. Кстати о римлянах 11 июля 2014 года в городе, точнее метрах в 350-ти от городских ворот, открыли для посетителей раскопки римской виллы Это, скажу я вам, просто НЕЧТО, правда для того чтобы себе представить тот люкс, который позволяли себе римляне в своей вилле размером 70х22 метра нужно немного фантазии. Roemervilla Позднеготическая приходсикая католическая церковь вознесения Девы Марии , освящёна в 1505 году, Выставленные в ней сегодня три позднеготические резные алтаря, создающие единый ансамбль, хранились прежде в крепосной часовне. По мнению специалистов они представляют большую ценность Городок просто игрушечный Кёльнский двор и идеально подходит для неторопливых прогулок Площадь с фонтаном для любования неторопливым, степенным течением жизни Krims-Kram Не зря его облюбовали для своих регулярных встреч местные Байкеры Biker-Treff Непременно включите Бланкенхайм в свою программу и вы точно об этом не пожалеете. Как всегда в альбоме больше Те из вас, уважаемые читатели, кто всё-же посмотрел альбом Бланкенайм, наверняка обратили внимание на скульптуру монаха с распятием. Johannes Nepomuk Эта скульптура изображает богемского священника и мученика Йоханнеса Непомука. Чем же он заслужил такую честь и почему скульптура находится именно на мосту? Из истории известно, что чешский король Вацлав IV (1378—1419) постоянно конфликтовал с высшим духовенством страны, отстаивал приоритет светской власти и вмешивался во внутрицерковные дела, полагая пражское архиепископство одним из главных своих оппонентов во внутренней политике. В 1393 г. по его приказу были схвачены и брошены в тюрьму Ян Непомуцкий и два других священника. Вскоре товарищи Яна были отпущены, а Ян после мучительных пыток был казнён — его бросили в мешке с Пражского моста Карла во Влтаву (вот почему статуя обычно установлена на парапете моста или просто на мосту). Конкретная причина, по которой гнев короля обрушился именно на Яна Непомуцкого, точно не известна. В 1433 г. хронисты выдвинули предположение, весьма вероятное, но точно не доказанное, что Ян отказался раскрыть королю тайну исповеди королевы, духовником которой он был. Согласно легенде, вокруг места его затопления под водой загорелись пять огней (именно поэтому Святой Ян Непомуцкий обычно изображается с пальмовой ветвью и венцом из 5 звёзд над головой). Бренные останки св. Яна были извлечены из Влтавы и впоследствии захоронеыо в кафедральном соборе святого Вита в Праге. Почитание Яна чешскими католиками как святого и мученика началось ещё в XV веке. К лику святых он был причислен папой Бенедиктом XIII в 1729 г. Ян Непомуцкий считается небесным покровителем исповедников, а также покровителем Праги и всей Чехии. День памяти в Католической церкви — 16 мая. Если посмотреть внимательно, то на голове у него не шляпа, а нимб с изображением как раз пяти звёзд. Главное изображение покровителя влюблённых вы возможно видела в Праге на Карловом мосту. Приятного просмотра и до встречи в Германии. И в качестве эпилога. Городок совсем маленький. Его центр можно неторопясь обойти за 40-45 минут. Так вот, выйдя через ворота Святого Георгия Мы увидели перед ними колесо. Почти Мёртвые души Ассоциации у нас с женой возникли одновременно: Ваш Михалыч

Тема подсмотрена. Но это не мешает мне предложить её вам и для начала опубликовать пару цитат: Теперь вы. :D

Не так часто получается найти адекватного собеседника, поэтому буду рад если вы напишете своё мнение вот о чём. Из многих миллионов русскоязычных жителей бывшего СССР (и не только) какое-то количество не только нормально зарабатывает, но и бывает в Европе. В отпуске, по делам, в гостях… (Я знаю про то что — в Германии у многих есть родственники, — про то что есть вариант экскурсий за 30 € с большими русскоязычными фирмами в Кёльне, Дюссельдорфе_ — что «русскоязычные сами с усами» и пр.) Кто-то из русскоязычных даже может себе позволить индивидуальные туры и (в том числе) приглашение гида. Теперь вопрос — как таких (готовых пригласить гида) людей искать? Где размещать рекламу, где рассказывать о возможных маршрутах, какие в принципе шаги предпринимать и пр. Интересен ваш взгляд. PS Если нечего сказать - промолчите.

Попытка анализа причины большого интереса немцев к рыцарству и всему с ним связанному. В Германии большой популярностью пользуются всевозможные мероприятия рыцарской (средневековой) тематики. На троих Это могут быть рыцарские турниры представление рыцарей с соблюдением всех требований (естественно в адаптированном виде) Ксантен (город Зигфрида) Это могут быть от скромных до масштабных средневековые базары и я там был, мёд, пиво пил... кто на новенького... Купцы из Ориента Традиционно один раз в году в городе Крефельд проходит ярмарка ремёсел Flachsmarkt rund um Burg Linn in Krefeld где демонстрируются средневековые ремёсла и у вас на глазах рождаются всякие-превсякие интересные вещи Можно из платины, белого, жёлтого и красного золота... Пояса, сумки, кошельки... Три девицы под окном Папаху сшить – не шубу шить(с) Корзинщик Можно тут же купить. Кстати, рассказ о Замке Линн (в том числе и о рынке ремёсел) у меня есть. Водная крепость Линн. Путеводитель от Михалыча. Проходят эти мероприятия по всей Германии которая хоть и меньше Украины и России , но всё же размеры ФРГ - примерно 850 км c cевера на юг (от Северного моря до Швейцарии) и около 650 км с запада на восток (от Голландии до Польши.) PS Украина больше Германии примерно в ~ 2.0 раза Россия больше Германии ~ в 48 раз Но это просто между прочим, а я даю вам ссылку на сайт, где перечислены все мероприятия, о которых я рассказываю. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ.инфо На сайте с немецкой основательностью перечислены все мероприятия по датам и по регионам. Думаю что и без знания немецкого почти всё там можно понять. Со статистикой покончено и можно продолжать. Я бывал на подобных мероприятиях не один десяток раз, почти всё что я видел - снято и размещено в интернете. Поэтому тем, кому достаточно просто посмотреть фото, я такую возможность предоставляю. Ремшайд Этнографический музей Niederrhein Рыцарский фестиваль Дортмунд Замок Эллер (Дюссельдорф) Ritterspiele Düsseldorf Ксантен Sigfried Spektakel Ritterspiele Solingen Burg Есть ещё, но и этого уже многовато будет. В начале июля 2014 на средневековом базаре в Замке Золинген Бург (Золинген - город мастеров) Рекламный плакат я в очередной раз обратил внимание на то, что процентов 20 посетителей одеты в средневековые одеяния. Билеты за 50% целыми семьями Все возрасты покорны. и-го-го, поёт лошадка На сайте Замка есть расписание всех мероприятий, указаны цены на билеты. В частности написано что вход для взрослого 8 евро, а если человек в костюме - 4 евро. Мелькнула было мысль что приходят в костюмах чтоб 4€ сэкономить, однако на объяснение эта-самая мысль «не потянула». Мелькнула было мысль что приходят в костюмах чтоб 4€ сэкономить, однако на объяснение эта-самая мысль «не потянула». 129€ Любой костюм (особенно кольчуга, обувь, оружие...) стоит десятки и сотни евро Парад участников Партия левых Партия правых просто КПСС Так почему? Что приводит к такому интересу как принято говорить рядовых зрителей, тысячами посещающих всяческие средневековые мероприятия? Ещё года 3 назад я на этот вопрос ответить бы не сумел. Теперь - легко ===================================================== Прежде чем ответить на вопрос, заданный мною выше, небольшое отступление. Понятно что интерес к поездкам, осмотру достопримечательностей, истории и пр. бывает не у всех. Это нормально. Бывая уже далеко не один год на туристических форумах, постоянно встречаясь с россиянами, украинцами, жителями Казахстана, Израиля и пр., приехавшими в Германию как туристы, я могу твёрдо сказать: интересно побывать на экскурсии лишь небольшой части из них. Это абсолютно нормально. Поэтому те из заглянувших сюда, кому вышеназванное неинтересно, пожалуйста не обижайтесь и не воспринимайте написанное как личное оскорбление. Вы наверняка интересуетесь чем-то другим. ===================================================== Постараюсь коротко, хотя когда рассказываю - занимает минут 10 1. В таком (примерно) виде как сегодня Германия существует совсем недавно. С 1871 года (Вторая Империя, Отто Бисмарк). Deutsches Reich 1871-1918 Другими словами как единому государству Германии ~ 150 лет. Всего. 2. Впервые о Нибелунгах я услышал (во всяком случае отложилось в памяти) в =http://www.kinopoisk.ru/film/10179/ Там речь о сокровищах шла. Потом я снова услышал о Нибелунгах, когда читал об идеологах фашизма, арийцах и пр. В Вормсе на набережной (Мой Вормс) Hagen в Вормсе памятник Хагену, одному из действующих лиц Саги о Нибелунгах в Кёнигсвинтере, а это совсем недалеко от Кёльна, есть та-самая скала дракона, где Зигфрид победил огнедышащее чудовище и добыл сокровище... Короче говоря прочёл я Песнь о Нибелунгах Мало того - нашёл аудиовариант и прослушал тоже. ... Наверняка восприятие запятьдесятлетнего эмигранта отличается от того, как это воспринимают немецкие дети, поэтому на истину не претендую. Я думал что песнь посвящена подвигам непобедимого рыцаря Зигфрида, его взаимоотношениям с Кримхильдой и Брухгильдой, однако оказалось что это не так. Всего треть (13 из 39 авентюр) посвящены ему. Остальные - быту, образу жизни, кодексу чести, отношению к друзьям/врагам/родителям... бытовавшем среди рыцарей. 3. Довольно часто, бывая в поездках я встречаю как немцы знакомятся с историей «в интерьере». Например в Крепости Альтена стреляют из лука Учёба в интерьере ходят по центру Кёльна с вопросниками и спрашивают прохожих... (нужно сказать что «интерьер» в Европе в наличии ) Есть и другие аргументы (легенда о Роланде, например...) однако не буду вас больше утомлять. Как говорится ближе к делу: немцы интересуются своей историей, знают её, гордятся средневековым рыцарским прошлым. Их не назвать Иванами не помнящими родства. Поэтому не для экономии нескольких евро одевают они средневековые костюмы и едут на рыцарские игры. Тот кто забывает прошлое - не имеет будущего. Надеюсь я вас не очень утомил. Если у кого-то появилось желание подробнее узнать - прошу Как формировалось рыцарство. Идеальный образ рыцаря.Рыцарский этнос и образ жизни Рыцарь - Михалыч PS. Не настаиваю на том что я на 100% прав. Поэтому если есть иные мнения - буду рад.

(Поменял фотохостинг) ============================ Фото в полном размере открываются медленно. Поэтому кликнуть на фото, потом на "Volle Auflösung", потом снова на фото. Это читать долго, а кликать - быстро. Чуть позже будет и о Польше, и о Кракове, включая его знаменитый еврейский квартал, собор, ратушу, трубача и пр. А для начала я предлагаю тем кто ещё помнит - понастольгировать, а людям помоложе - просто насладиться. В Кракове. История советской колбасы Напомню (С) В Закопане Поэтому вам, уважаемые читатели, ничего не остаётся кроме как представить что краковская колбаса висит на стене и выстрелит в конце рассказа Возможно просто потому что Польша от нас довольно далеко (от Дюссельдорфа до Кракова 1100 км), может быть по той простой причине что из СССР можно было только в ГДР, Польшу и Болгарию, а теперь Бельгия, Голландия, Франция... под боком. Короче говоря точно я не знаю, однако только спустя 20 лет очередь дошла и до Кракова. Мы с женой довольно много путешествуем. Чаще всего вдвоём, изредка с друзьями-знакомыми и периодически с турфирмами. При этом турфирмы обычно немецкие. Чаще всего это .tours, с которым мы были в Испании, Турции, Италии, Хорватии, на Кипре... Примерно раз в неделю они присылают нам как постоянным клиентам разные предложения с ценой на 100-200€ ниже регулярной, при условии что решение будет принято быстро. В этот раз поездка была в Польшу., а конкретно Krakau+Schlesien Чеcтно сказать интерес к Польше был и есть. И тому разные причины. Например та что "Самая большая часть евреев оказалась в Российской империи после разделов Польши (1772-1794). После первого раздела Речи Посполитой в 1772 году на территории России оказалось около 200 тысяч евреев." И я ношу польскую фамилию - Ливертовский. В Германии много поляков, самый известный из них - Robert Lewandowski, поэтому чтобы лучше расслышали и быстрее запомнили я частенько нызываю себя "почти Левандовский". И ещё "фактик" - 3 миллиона евреев из 6, уничтоженных во время Холокоста - из Польши. Вот карта Польши, на которой есть все посещённые нами места. Есть конечно и КРАКОВ [video]https://www.youtube.com/watch?v=6eUvzOFR2nQ[/video] У поездки с организованной группой несомненно есть достоинства, однако при том что гостиницы сняты, транспорт обеспечен, экскурсоводы приглашены, есть местный сопровождающий (у нас была Крыстына с нормальным немецким), заранее нужно смириться что увидеть удастся только часть из возможного. Поэтому за проведённый в Кракове день (3 часа экскурсии и 3 часа свободного времени) я не стал его знатоком. Фотографий я сделал довольно много, представление получил насколько это возможно полное и вкусное (об этом отдельно), однако поступлю так как делал уже не раз - предложу вашему вниманию готовую информацию со своими иллюстрациями. Если попросить среднестатистического туриста назвать какой-нибудь достойный посещения город в Польше, кроме ее столицы, то 95% назовут Краков. Помимо множества архитектурных достопримечательностей, особую славу городу принес вышедший в 1993 году фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера», основанный на реальных событиях, происходивших в Краковском гетто, и снятый в мало изменившихся со времен Второй мировой войны еврейских районах Казимеж и Подгуже. Казимеж был отдельным небольшим городком к югу от Кракова. Основан он был в 1335 году ... С 1495 года Казимеж начал заселяться евреями, которых по приказу короля Яна Первого Ольбрехта переселяли из западных районов Кракова. Преследуя политические и, в первую очередь, экономические цели, король собрал всех краковских евреев в одном месте, отделив их таким образом от христиан. Действующая Возник своеобразный город в городе, управляемый раввинами, над которыми были только краковский воевода и сам король. По сути, это было настоящее гетто в своем первоначальном смысле, как и возникшее в 1516 году в Венеции в Италии. С приходом нацистов в 1939 году началась страшная страница истории жизни евреев в Польше. Большую часть евреев Кракова депортировали, оставив 15 тысяч человек работоспособного населения. В 1940 году всех евреев согнали в гетто, организованное в соседнем районе — Подгуже, расположенном на противоположном берегу Вислы Памятник Яну Карскому, участнику польского движения Сопротивления. Покинутый своими прежними жителями Казимеж опустел, некоторые дома заняли поляки. Синагоги были разграблены и закрыты. От полного уничтожения район спасло то, что нацисты собирались устроить здесь музей исчезнувшей расы. К счастью, этого не произошло, и сегодняшний Казимеж предстал передо мной в своем фактически довоенном облике. Главная улица квартала носит название Широкая. Здесь сосредоточены многочисленные кафе и рестораны. Кухни представлены самые разные. Естественная для этого места еврейская кухня соседствует с грузинской и итальянской. Есть кошерные заведения. Конечно, в первую очередь мое внимание привлек очаровательный новенький, как будто только что отреставрированный, фасад кафе «Ариэль». Арку, увенчанную менорой, по бокам охраняют два белоснежных льва. Забавно, что здесь вечерами исполняют русскую музыку Ещё один замечательный материал. Карта Кракова несколько обманчива. Чтобы город в достаточной степени увидеть и узнать нужно (по разным оценкам) 4-5 дней. Поэтому я не буду даже пытаться рассказать о нём подробно, а ограничусь несколькими... легендами. ЛЕГЕНДЫ КРАКОВА. Мариацкий костёл , расположенный на Rynek Główny - визитная карточка Кракова. Даже к бабушке не нужно ходить чтобы понимать что с костёлом (католический собор) связаны легенды. И не одна, к тому-же Строительством этого храма руководили два мастера, два брата, уже построивших много красивых церквей и замков. Братья резво взялись за дело. Один строил южную башню, другой - северную. Младший работал вдумчиво, неторопливо, и было видно, что у него получается лучше; другой же торопился, его башня была выше. В такой ситуации неизбежны ревность и соперничество. В порыве зависти, понимая, что проигрывает, старший брат зарезал младшего. А потом, испугавшись своего злодеяния, покончил жизнь самоубийством, выбросившись с вершины своей башни на камни площади. Городские власти приказали немедленно закончить строительство, накрыть обе башни куполами, а имена братьев вычеркнуть из всех городских летописей. Мариацкий костёл и Рынок. Художник М.Залеский, 1836. Собрание Краковского Исторического музея Готический шпиль высокой башни (по-польски он называется забавно - "осьмёбочна заостшона иглица", то есть "восьмигранный заостренный шпиль") дополнен "короной" (венцом из восьми башенок поменьше, со шпилями) - регалией Божьей Матери. А более приземистая южная башня увенчана, как пишут в книгах о Кракове, "ренессансным шлемом", "маньеристской конусообразной крышей" (а по сути это затейливый купол со шпилем, а рядом, по углам, ещё четыре купола поменьше). Сегодня имён этих братьев никто не помнит, и трудно поверить в то, что это подлинная история. Но, представьте себе, нож, которым один брат зарезал другого, сохранился до наших дней! Черный кухонный ножик довольно внушительных размеров прикреплен кольцами к старому чугунному кронштейну, висит высоко - просто так рукой не достать, а со стремянкой не придешь, засмеют, болтается над головой туристов, которые заходят в эту арку, и люди, кажется, далеко не всегда замечают его. [video]https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=xoxlmx1OfuQ[/video] Каждый час с высокой башни Мариацкого костёла доносится звук трубы. Этот старинный сигнал называется "хейнал" (в переводе с венгерского - "утро"), а башню иногда величают "Хейналицей". Когда-то в прошлом трубач трубил утром, возвещая начало дня, а потом вечером, сообщая о том, что городские ворота закрываются. Такая вот работа у человека: трубить с башни Мариацкого костёла. Но почему мелодия хейнала обрывается так резко, на самой непредсказуемой ноте? Легенда гласит о том, что однажды трубач костёла первым заметил, что к городу приближается чужеземное войско, и стал трубить, чтобы предупредить об опасности. Вражеская стрела (одни пишут, что это стрела "татарская", другие - что дело было в XV веке... в общем, тут не все понятно) пронзила трубачу горло, музыкант погиб, мелодия оборвалась внезапно. И вот в память об этом смельчаке теперь регулярно со сторожевой башни Мариацкого костёла звучит хейнал, а туристы и жители города привычно задирают голову, стараясь разглядеть музыканта и помахать ему рукой. Трубач исполняет мелодию четыре раза за "сеанс", на четыре стороны света: сначала на юг, в сторону Вавеля, чтобы услышал король; потом на запад, для городских властей в Ратуше; затем на север, чтобы не дремали стражники у городских стен и ворот; и, наконец, на восток, для пожарной команды (там и сегодня расположена краковская пожарная часть). Каждый раз, закончив играть, трубач высовывается в окошко и машет рукой собравшимся у подножия башни людям. Мы ждали тут Фонтан с фигуркой, изображающей бедного студента - Жака (Этот фонтан - подарок городу краковских ремесленников поставлен в 1958 году. Фигура скопирована с алтаря Вита Ствоша.) Мелодия хейнала - такая же узнаваемая примета города, как, например, бой курантов на Спасской башне в Москве. Существует и шутливое объяснение тому, почему мелодия хейнала обрывается внезапно. Когда-то городские власти не повысили трубачу зарплату, и он ответил на это тем, что перестал доигрывать мелодию до конца. Такая вот форма протеста: "сколько платят - столько и играю". Химера Про пещеру Дракона, колокол "Cигизмунд" и Вавельские головки Главная, пожалуй, достопримечательность Кракова - Ва́вель (польск. Wawel) — холм и архитектурный комплекс Существует легенда, что в пещере холма жил когда-то жестокий Дракон (Смок), который долгое время требовал у краковян дань - то ли кусок парного мяса, то ли (ну, разумеется!) самую красивую в городе девушку. Хитроумный князь Крак решил уничтожить чудовище, подослал к нему, по одной версии, своего сына, по другой - простого сапожника. Было приготовлено коварное угощение для Смока: баран, начиненный серой и смолой. Дракон наелся этой жгучей отравы и, изнемогая от жажды, стал пить воду из Вислы до тех пор, пока не лопнул. Уверяют, что сапожник изготовил из шкуры убитого дракона много пар обуви и вроде бы даже сегодня эти туфли и ботинки можно купить в торговом центре на главной площади города. Путеводители сообщают о том, что над входом в здешний кафедральный собор висят кости то ли мамонта, то ли динозавра, то ли самого дракона. Вавельский замок По значимости для города и страны в целом, Вавельский замок можно сравнить с Московским Кремлем для России. История былой славы замка и города после переноса столицы в Варшаву чем-то сродни истории Москвы после переноса столицы в Санкт-Петербург. Расположенный на высоком берегу Вислы, "Вавель" включает в себя королевский замок, кафедральный собор, и систему замковых укреплений. Немного истории... К концу X века после сформирования польской государственности Вавель становится центром политической и духовной власти. Со второй половины XI века и до начала XVII-го он является резиденцией польских королей. В XIV веке при короле Казимире Великом (1333-1370), когда Краков стал столицей государства, и в дальнейшем, при правлении Ягеллонов, Вавель достигает наибольшего расцвета. После заключения унии между Польшей и Литвой Краков оказывается на окраине огромной Речи Посполитной. И постепенно теряет свое политическое значение, уступая Варшаве, расположенной в центре государства. Наконец, в 1609 году король Сигизмунд III Ваза переносит столицу в Варшаву. (Де юре Краков остаётся столицей до 1795 года, но де факто, после переезда королевского двора столицей становится Варшава.) Толчком для переезда явился пожар в Вавельском замке. Король решил его не восстанавливать, а просто переехать в Варшаву. После третьего раздела Польши в 1795 году Вавель переходит в руки австрийцев. В 1815 году после разгрома Наполеона Краков становится вольным городом. Но в 1846 году на Вавель возвращаются австрийские военные, и размещают там свои казармы. Наконец, в 1905 году замок выкупают у австрийцев, и сразу же на Вавеле начинаются восстановительные и реставрационные работы. А с 1930 года замок вновь становится парадной резиденцией главы государства, а часть его помещений предназначается под музей. Во время второй мировой войны в замке располагалась резиденция немецкого генерал-губернатора. Достопримечательности Кракова за один день Подобного рода репортажей, рассказов, материалов разной степени подробности в интернете сотни. Поэтому те из вас кто хочет подробно - кликните на последнюю ссылку или ссылки которые есть в репортаже и выбирайте любую степень глубины информации, а остальных просто приглашаю прогуляться. Конечно что-то я прокомментирую тоже. Краков был столицей Польши более 500 лет и в нем находится около 25% всех музеев страны. Старый город Кракова и еврейский район Казимеж были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО еще в далеком 1978 году. Тогда в списке значилось всего 12 других мест на планете. Краков попал в список наряду с Египетскими пирамидами и Великой Китайской стеной. Сейчас список всемирного наследия включает в себя уже более 900 мест. Самыми главными достопримечательностями Кракова являются Старый город в кольце Плантов (парк на месте бывших городских стен), если вы взглянете на карту, это место отлично видно, примыкающий к нему замок Вавель, еврейский район Казимеж, фабрика Шиндлера, Рынок Объехать все эти места предлагается на специальном экскурсионном транспорте всего за 140 злотых (около 32€), но вполне можно обойти все это пешком, исключая только фабрику Шиндлера Костёл Святых Петра и Павла Это первое сооружение архитектурного стиля барокко в Кракове. Храм был учреждён Сигизмундом III для ордена иезуитов. План храма скорее всего был спроектирован итальянским архитектором Джованни де Росси (итал. Giovanni de Rossi) и реализован до 1597 года Двухъярусный фасад из доломита напоминает фасад римского храма Санта-Сусанна Карло Мадерны, но видны тоже некоторые сходства с фасадом главного храма иезуитов Иль-Джезу в Риму. В нишах размещены статуи иезуитских святых: Игнатия де Лойола, Франциска Ксаверия, Алоизия Гонзаги и Станислава Костки работы Давида Гээла Над главным порталом находится герб ордена иезуитов, в верхнем ярусе — гербы святой Сигизмунд и святой Владислав. Фасад увенчивается гербом основателя храма короля Сигизмунда III (изображение орла со снопом на груди). Ограждение площади со статуями апостолов было спроектировано Каспером Бажанка и выполнено в 1772 Внутреннее убранство несёт в себе характерные черты итальянского барокко. Совсем недавно мы с женой имели честь побывать 2 раза в Риме, в Апулии, Террачино.... и теперь мы с лёгкостью говорим друг другу - а помнишь в... Известно что соловья баснями не кормят, поэтому вполне закономерно что через какое-то время нам захотелось поесть. Да не просто, а в увиденном по дороге на рыночную площадь ресторане Украинский вкус Как известно - свято место.... В Германии живут и работают несколько миллионов поляков. А в Польше - примерно 2 миллиона жителей Украины. Надежда бывает в Украине (откуда мы родом) раз в два года а я за почти 20 лет не был ни разу. Тем приятнее было оказаться в знакомой обстановке, выпить львовского пива, сьесть тающее во рту жаркое.... Цены приятно удивили - обед на двоих обошёлся нам в 55 злотых (примерно 12€) Рекомендую Даже то что нам удалось увидеть и услышать в Кракове позволяет с абсолютной уверенностью сказать - Окно папы город абсолютно достоин того чтобы посвятить ему несколько дней. И напоследок: Краков – старинный город, расположенный на юге Польши, на берегах реки Вислы. В XI-XVI веках Краков был национальной столицей, резиденцией монархов, местом коронации и погребения польских королей Благодаря его 1000-летней истории многие до сих пор считают его сердцем Польши. Николай Коперник Этот неповторимый город, созданный поколениями мастеров и артистов средневековья, ренессанса, барокко и модерна (сецессии), счастливо избежавший военных разрушений, неизменно восхищает и привлекает миллионы туристов ансамблями старинных улиц, Франциск Азисский крепостными сооружениями, оригинальными памятниками архитектуры и искусства, многообразием культурных мероприятий и… магической атмосферой кафе кафе, ресторанчиков, пивных баров, погребков и джазовых клубов. В черте Старого города сохранилось несколько сотен ценнейших архитектурных памятников. Краковский Старый город в 1978 году был включен ЮНЕСКО в список ценнейших памятников культурного мирового наследия. Короче говоря что это я вокруг да около. Ехать нужно! А краковской колбасы в Кракове... нет. В АЛЬБОМе больше. Ваш Михалыч-краковский

В июне 2015 мы с женой по уже традиционной для нас схеме поехали на 5 дней, на сей раз в Баварию. Гостиницу мы сняли прямо в самом-самом центре Нюрнберга, в котором в 2008 году уже были, и из AVENUE (так называетс гостиница) совершали набеги (точнее наезды) в другие места. Начну я с карты Баварии Bayern Одна из самых необычных достопримечательностей Нюрнберга - фонтан «Супружеская карусель». Он расположен прямо около Белой Башни. «Горько-сладкая брачная жизнь» Автором этого фонтана является профессор Юрген Вебер. Идея создания этого фонтана пришла к скульптору после прочтения стихотворения Ганса Сакса «Горько-сладкая брачная жизнь». На фонтане изображены сцены из брачной жизни и каждая сторона этой карусели обозначает одну из сторон супружества. «.... брачная жизнь» Пегниц Город известен нам тем что тут проходил судебный процесс над нацистами. Reichsparteigelende Сегодня здесь центр документов о третьем рейхе. Автобусы со школьниками - один за одним. Такое не должно повториться, считают немцы, и делают очень много для этого. место выбрано не случайно, потому что Нюрнберг - одна из столиц нацистов. Город сильно пострадал от бомбардировок и поэтому по сравнению с другими, расположенными поблизости, выглядит не очень эффектно. несомненно особую прелесть ему придаёт протекающая в центре речка. Pegniz Ратуша Музей АЛЬБОМ И последний штрих. Для европейских городов (думаю не только в Европе такое есть) характерны всякие живые фигуры. А тут новый "." Медведь-обнимашка Большой и добрый Нюрнберг несомненно интересен, хотя разрушения Второй Мировой прелесть у него поуменьшили. Чего, к счастью, не сказать о волшебном... Ротенбург-об-дер-Таубер, средневековый город вечного рождества. Ротенбург-об-дер-Таубер уникален. За длинным названием прячется настоящая сказка! Пряничные домики своим аккуратным и ухоженным видом радуют глаз. Каменные стены вокруг города заставляют ощутить вес почти 10-вековой истории этого места. Часы на разных башнях отбивают один и тот же ритм как-будто остановившегося времени: тик-так, тик-так. В многочисленных сувенирных магазинчиках и летом и зимой продают сказку: рождественские подарки и елочные игрушки. И есть даже целый магазин мишек Тедди, которые с грустными глазами ждут - не дождутся своих романтических хозяев. О городе, одной из самых популярных туристических целей не только в Баварии, но и во всей Германии, написано много. Вот, для начала, город за 3 минуты. [video]https://www.youtube.com/watch?v=wht8uECgKmE[/video] Будучи в Ротенбурге нельзя не полакомиться фирменным десертом - небольшими круглыми "снежками". "Schneeball" в Ротенбурге на Таубере Они бывают самые разные (ванильные, шоколадные, клубничные....), стоят совсем недорого и не были "замечены" нами больше нигде. Кондитерская в Ротенбурге на Таубере Как я уже писал, Бавария русскоязычными туристами разведана основательно. В частности Rothenburg ob der Tauber описан многократно, в том числе подробно. Глаза у крыши А я предлагаю вам для знакомства фирменный ПУТЕВОДИТЕЛЬ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ Старые добрые времена.... пожалуй, ни один другой город в Германии не является таким символом романтики и красоты минувших столетий, как Ротенбург на Таубере. Вид на город из сада. Этот город возвышается высоко над долиной, его стены, башни и дома практически неповрежденными пережили все катаклизмы истории. А если уж на лице города появляется рана, его жители со всей тщательностью- по старым планам - занимаются ее устранением. Для меня это не явилось неожиданностью, но всё-же интересно. Принять участие в реставрации Ротенбурга может каждый. И это делают охотно! Канада Япония Из Америки Например 1 метр стены обходится в 1200€ и заплатив указанную сумму вы получите право запечатлеть своё имя на века. :good: Могущественная династия Штауфенов в 1142 году возвела имперский замок на естественном высоком плато над рекой Таубер, благодаря чему был заложен фундамент стремительного развития Ротенбурга в течение двух следующих столетий. PS самый известный представитель династии - Фридрих Барбаросса. Вид со смотровой площадки на башне. Около 1400 года, в период расцвета города на Таубере, там насчитывалось 6 000 жителей, это был один из самых могущественных городов в Священной Римской империи германского народа Hо вслед за резким подъемом последовало глубокое падение. После Тридцатилетней войны (1618 - 1648 гг.) Ротенбург стремительно потерял могущество и величие и превратился в малый городишко в сельской местности - к счастью. Море из крыш Ведь в то время как в других местах проводились всевозможные нововведения, а свидетельства средних веков просто уничтожались. Oбедневший Ротенбург не смог избавиться от своих старых строений. Прошло не так уж много времени, и средневековый Ротенбург Plönlein (Плёнляйн) открыли художники и поэты, Märchenzauber а потом и рассказали о нем миру. (Хотите насладиться? ОРИГИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР) Для китайцев и японцев. Мы провели в городе целый день (часов 7-8), прошли по всей стене (3450 м), вдоволь поснимали, в том числе с башни ратуши, поели в симпатичном месте... Георгий-победоносец Конечно несоменно остались и белые пятна, посколько относительно небольшой и по площади и по количеству жителей (примерно 11 тысяч) Rothenburg просто перенасыщен достопримечательностями. Поэтому как говорится пройдёмте'c, хотя всех интересностей не гарантирую. Началось. Наша экскурсия начинается на рыночной площади, центре жизни города. Мощная городская ратуша состоит из двух частей. Готическая ратуша с башней была построена в период с 1250 года по 1400 год. Ратуша Переднее здание в стиле ренессанс было построено в период с 1572 года по 1578 год, аркады были добавлены в 1681 году. Гербы курфюрстов На переднем фронтоне видны гербы курфюрстов, которым в средние века вменялись в обязанность выборы германского короля. Части здания соединяются внутренним двориком. Башня без фундамента Архитектурной значимостью отличается башня ратуши, особенность которой заключается в том, что у нее нет собственного фундамента, она просто посажена на фронтон. Раньше в башне располагались сторожа, чьи обязанности заключалась в том, чтобы предупреждать горожан о приближающихся врагах или пожарах. С тех пор гости со всего земного шара приезжают в этот город, чтобы ощутить на себе очарование его единственной в своем роде атмосферы Через главный вход можно подняться на смотровую площадку на башне, что я естественно сделал. То что я натворил наверху - на ваш суд: Вид со смотровой площадки на башне. Мне нравится. А вам? Настоящая! Дворы и дворики Фонтан Над крышами... В АЛЬБОМе, понятно, больше Ratstrinkstube Ратстринкштубе – это, пожалуй, одно из самых известных зданий в Ротенбурге. В старые времена это был ресторан, который предназначался только для членов городского совета. Обратите внимание на самые разные часы. Главные часы были установлены в 1683 году. С 1910 года на этом здании – слева и справа от часов с художественным оформлением – открываются два окна с фигурами – каждый час с 11:00 до 15:00, а также с 20:00 до 22:00 – которые в картинах показывают легендарную историю „мастерского глотка“. [video]https://www.youtube.com/watch?v=YpgniIOIQuQ[/video] Эта легенда восходит к 1631 году, когда войска католиков напали на протестантский Ротенбург и захватили его. Генерал католиков Тилли угрожал разрушить и сжечь город. По своей прихоти он пообещал пощадить город, если один из членов городского совета выпьет за один присест большой кубок вина – 3,5 литра. Бургомистр Нуш справился с этой задачей и тем самым спас свой город. И сейчас горожане ежегодно отмечают это спасение на Троицу, в праздник входит большое шествие в костюмах средневековых войск и разбивка полевого лагеря ======================================== Сейчас в этом здании находится Touristinformation (служба информации для туристов) В южной части рыночной площади находится колодец Георга или Хертериха. Georgsbrunnen Город расположен на холме, поэтому снабжение водой было жизненно важным вопросом. Из-за этого в городе было заложено более 40 колодцев, которые служили не только для снабжения питьевой водой, но и в качестве резервуаров воды на случай пожара. Колодец Вследствии скученности строений в средневековых городах и использованных строительных материалов пожары, пожалуй, были самой большой опасностью, которая могла угрожать общине. У фонтана Русалк. Глубина Georgsbrunnen составляет 8 метров, его ёмкость – 100.000 литров, Самый большой в городе ] это самый большой колодец в городе. Украшения выполнены в эпоху позднего ренессанса (1608 год). Через внутренний дворик ратуши можно попасть в https://img-fotki.yandex.ru/get/4420/118181928.2bf/0_130261_a83acdaa_-1-XL.jpg] Гербы аристократических родов Ротенбурга Historien-gewoelbe (Исторические своды) . Этот музей посвящен истории Ротенбурга во время Тридцатилетней войны. В трактире. Здесь представлены жизнь,быт, оружие и образцы военной формы, кроме того, через эти своды можно попасть в бывшую государственную темницу, Темница в которой в 1408 году умер, пожалуй, самый могущественный бургомистр города, Генрих Топплер Продолжение следует Михалыч

Неисповедимы, как известно, пути господни. Это относится к тому что в 2017-м мы с любимой дважды побывали в крошечном итальянском городке Амальфи, и во второй раз увидели там нечто абсолютно новое. Правильнее, я думаю, будет если вы для начала освежите в памяти первый отчёт. Амальфи с немцами. Я его немножко дополнил новыми фотографиями, поэтому вам будет легче получить общее впредставление. Но независимо от того прочли вы первую часть или нет, вторую я начну с повторения, которое, как известно, мать учения. (Я по специальности учитель и с этим ничего не поделать) Для начала, так сказать для порядка, несколько слов об Италии. Как нас учили в школе - от общего к частному. Италия - третья по экономической важности страна в Евросоюзе. Её население 60 млн человек. Но для нас важнее то, что на территории Италии находится 155 памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО — больше, чем в какой-либо другой стране мира Смотреть - не пересмотреть. Страна поделена на 20 областей (регионов) Нужную нам область/регион ищите справа от Сардинии и вверх от Сицилии. Она называется Кампания. На верхней карте найдите Неаполь а потом (на нижней) сориентируетесь в каком месте Италии находится городок АМАЛЬФИ, известный нынче туристам больше, чем многие более крупные. Чаще говорят амальфийское побережье Нужно сказать что Италия государство совсем молодое. Ей менее 150 лет. Символ объединения Италии. Каждый регион страны имеет свою многовековую историю, свои традиции, свою кухню и пр. что во многом и объясняет многогранность страны. Относится это несомненно и к Кампании. Во времена античности Кампания была частью Великой Греции, затем, после Пунических войн, перешла под контроль Римской империи, а после падения последней здесь правили остготы, византийцы и лангобарды. В 11-м веке регион вошел в состав Сицилийского королевства, а в конце 13-го века материковая часть этого государственного образования стала называться Неаполитанским королевством. Только в 1816-м году обе части королевства были вновь объединены под именем Королевства Обеих Сицилий, которое, правда, просуществовало недолго, и в 1861-м году влилось в объединенную Италию. Я уже писал что в первый раз, после "головокружительного спуска" по многокилометровому серпантину, где во многих местах невозможно разъехаться двум автомобилям и где перед многими поворотами водители сигналят чтобы предупредить водителей встречных машин нас высадили на стоянке в центре и предложили либо пару часов провести самостоятельно, либо прокатиться на катере. В ожидании рыбаков Мы предпочли самостоятельную прогулку, из которой и получился первый репортаж. Когда я его (репортаж) писал, выяснилось что самое главное мы не видели и вторую попытку На центральной площади мы уже использовали правильно. Спасибо что терпеливо прочли затянувшееся вступление. За всё 2€ (Террачино) Налейте чашечку кофе и продолжим. Сокровища Амальфи, обнаруженные нами во второй приезд. КОМПАС Kompas Ко́мпас (итал. compassio; от compassare — измерять шагами) — устройство, облегчающее ориентирование на местности путём указания на магнитные полюса Земли и стороны света. Существуют несколько принципиально различных видов компаса: магнитный компас, гирокомпас, астрономический компас, а также компасы, ориентирующиеся на положение искусственных объектов: компас Кагановича, радиокомпас, спутниковый компас. Flavio Gioia В Европе изобретение компаса относят к XII—XIII векам, однако устройство его оставалось очень простым — магнитная стрелка, укреплённая на пробке и опущенная в сосуд с водой. Почётный сын города В воде пробка со стрелкой ориентировалась нужным образом. В начале XIV века итальянец Флавио Джойя значительно усовершенствовал компас. Магнитную стрелку он надел на вертикальную шпильку, а к стрелке прикрепил лёгкий круг — картушку, разбитую по окружности на 16 румбов. Флавио Джойя Угадайте с трёх раз что он держит в руках? Это было сокровище номер один. Сокровище номер два. А сейчас , прежде чем рассказать о соборе в Амальфи , я попробую максимально коротко рассказать о каких-то базовых вещах. Тем, кому история христианства до обнажённой нижней части спины, мой совет - пропустите. == Подробнее ТУТ == Cуществует 3 мировые религии: буддизм христианство ислам (мусульманство). Христиане делятся на: православных католиков протестантов (Далеко не только , но я назвал основные раправления.) Всего христиан 2,479 млрд. из них 1,3 млрд. католиков, 700 млн. протестантов, 300 млн. православных В разных источниках цифры слегка отличаются. Святые у всех христиан одинаковые, но по разным причинам какие-то больше почитаемы католиками, какие-то православными. Впутеводителе по городу Бари я рассказывал о Николае Угоднике, особо почитаемом православными. А теперь речь пойдёт об Андрее Первозванном. Для начала цитата с сайта православие Креститель Андрей Первозванный Замечательный собор св. Андрея Первозванного несомненно одна из главных достопримечательностей приморского городка. Предлагаю поступить так: я расскажу о святом подробнее, а в качестве иллюстраций предложу вашему вниманию фото, сделанные мною снаружи и внутри храма. [video]https://www.youtube.com/watch?v=CrvrLilUZ6A[/video] Что же касается описания храма - в интернете их десятки. Апостол Андре́й Первозва́нный — один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа. Он первым был призван Иисусом Христом, поэтому назван Первозванным. По преданию, был распят в Патрах (Греция) около 66 года. Иконографически апостол Андрей изображается в красном и зелёном одеянии с недлинной бородой, держащий крест или с косым крестом, символом его мученической казни, а также свитком в руке или книгой Андрей Первозванный, родился в Галилее (Израиль). Его отец Иона был рыбаком. Впоследствии вместе со своим братом Симоном (Петром) св. Андрей жил в Капернауме, где братья добывали себе средства к существованию ловлей рыбы. С юных лет апостол Андрей был очень набожен, много молился. Повзрослев, он не вступил в брак и стал учеником святого пророка Иоанна Крестителя. Как повествуется в Евангелии, Иоанн Креститель направил двух своих учеников, будущих апостолов Андрея Первозванного и Иоанна Богослова, ко Христу, указав, что Он есть Агнец Божий. Спаситель встретил Андрея и его брата Симона Петра на берегу озера, где братья ловили рыбу. Иисус обратился к ним со словами: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеческих душ». И они последовали за Ним, оставив свои сети. После того, как на апостолов сошел Святой Дух, они направились в разные концы земли с проповедью христианства. Святой Андрей отправился с проповедью в восточные страны. Прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где стоит теперь город Киев. Здесь он останавливался у Киевских гор на ночлег. Он поднялся еще выше по Днепру и дошел до поселений славян, где был основан Новгород. Отсюда апостол прошел через земли варягов в Рим для проповеди и вновь вернулся во Фракию, где в небольшом селении Византии, будущем могучем Константинополе, основал христианскую Церковь. На своем пути апостол Андрей претерпел много неприятностей : его изгоняли из городов, избивали. В Синопе его побили камнями, но, оставшись невредимым, он неустанно нес людям проповедь о Спасителе. Андрей и Пётр Последним городом, куда пришел Андрей Первозванный был город Патры. В Патрах Господь явил через своего ученика много чудес. По молитве апостола Андрея тяжело больные исцелялись, слепые прозревали. Иконостас Совершенные апостолом чудеса побудили почти всех граждан города Патры принять святое Крещение. Однако правитель города Эгеат не поверил проповеди апостола, назвав его учение безумием. Он велел распять апостола так, чтобы тот подольше страдал. Святого Андрея привязали к кресту, не вбивая гвоздей в его руки и ноги, чтобы не вызвать скорой смерти. Крест, на котором был распят св. Андрей, был особой формы - имел вид римской цифры X. Такой крест и ныне носит название Андреевского. Два дня святой апостол с креста учил собравшихся горожан. Внезапно яркое сияние осветило крест, и когда оно прекратилось, люди увидели, что святой апостол уже скончался. В 1208 г. мощи святого Андрея были перевезены в Италию и помещены в кафедральном соборе в Амальфи. В 1458 году глава св. апостола была перенесена в Рим в собор Святого Петра. Святой апостол Андрей особо почитается в России и считается покровителем Российского государства. В 1699 г. император Петр I учредил в честь апостола Андрея первый и высший орден, С 1998 г. орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей наградой Российской Федерации. С петровских времен русский флот сделал своим стягом Андреевский флаг . Основное вы теперь знаете - ЕХАТЬ НУЖНО! А я, как всегда, завершу рассказ о посещении Амальфи несколькими фото Экипаж для мощей Вид на алтарь Фрески Фонтан исполнения желаний Дан приказ ему на запад...(с) АЛЬБОМ Михалыч

Этого нет в путеводителях, однако есть в действительности. Почему жизнь в Германии такая, какая есть - в предлагаемом материале Вашим вопросам и дополнениям заранее рад. Хотелось бы чтобы эти мелочи поскорее появились в солнечном Азербайджане.

Тут такая ситуация.... Моё дело писать, ваше - (не)читать. Поэтому те, кому захочется, смогут переходя по ссылкам узнать для себя довольно много любопытных подробностей, те, кому лень - прочтут рассказ без переходов по ссылкам, кто-то ограничится просмотрам фотографий. Ну, а те кому не интересно, сюда не заглянут. =============================== Часть информации взята отсюда =============================== Могу конечно и ошибаться, но всё же практически уверен в том что любой, читающий эти строки, имеет с названием "Сорренто" одну и ту же ассоциацию. [video]https://www.youtube.com/watch?v=t9kXnpVJIAU[/video] Не могу сказать что на вторую в 2017-м году поездку в Италию мы решились потому что в программе тура было посещение Сорренто, однако абсолютно точно - город хотелось увидеть. Кампания, называется провинция Италии, со столицей в Неаполе Находится Сорренто напротив Неаполя, рядом с Везувием, Амальфи Позитано и Помпеями. Какие названия, однако! Однако вернёмся к прославившей его песне, а точнее к истории её создания. Признаюсь что когда об этом рассказывала экскурсовод (все ШЕСТЬ экскурсий в поездке были во-первых с русскоязычными гидами, а во-вторых с передатчиком и наушниками.), я не очень поверил. Но Wikipedia подтвердила. «Верни́сь в Сорре́нто» (неап. Torna a Surriento) — неаполитанская песня, написанная в 1902 году Эрнесто де Куртисом (музыка) и Джамбаттистой де Куртисом (слова), братом композитора. Авторские права на песню были зарегистрированы в 1905 г. Песня приобрела широкую известность и исполнялась (и исполняется) на разных языках. В том числе и на японском. Существует несколько версий происхождения песни. Согласно одной из версий, появление песни связано с премьер-министром Италии. 14 сентября 1902 года Сорренто посетил тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Дзанарделли. Grand Hotel Royal Он остановился в гранд-отеле, хозяином которого был мэр города. Мэр решил использовать благоприятную возможность, чтобы добиться открытия почтамта в этом небольшом городе. Мэр обратился к известному художнику и поэту Джамбаттисте де Куртису с просьбой сочинить песню. Тут же был написан текст, после чего Джамбаттиста обратился к своему брату Эрнесто с просьбой подобрать подходящую мелодию. Музыка была сочинена, и музыканты-любители разучили песню тем же вечером. Когда на следующий день премьер-министр ехал на вокзал, его сопровождала эта песня в исполнении местных музыкантов. Просьба мэра была в результате удовлетворена, причём жители Сорренто уверены что если бы не песня... Затрудняюсь сказать можно ли назвать это взяткой, однако если даже можно, то хорошо бы чтоб все взятки так великолепно звучали. Сам же городок совсем небольшой - менее 17 тысяч жителей, курортом в привычном смысле (пляжи, гостиничные комплексы, променад...) не является. Franz von Assisi Сорренто был первой финикийской колонией, после чего перерос в порт, часто посещаемый греками для коммерческой деятельности с Неаполем и другими южными городами. Греками он назывался «Сиреон», что означает «земля сирен» (сирены — это мифологические существа, наполовину женщины, наполовину рыбы, о которых Гомер писал в своё знаменитой «Одиссее»). Греки рассматривали его как свой форпост, хотя население представляло собой смесь греков, этрусков и самнитов. В новейшее время город стал местом временного проживания Гёте, Вагнера, Ницше, Горького, Ибсена, Байрона, Стендаля и многих других выдающихся личностей, сделавших проживание в Сорренто своеобразным культом. На центральной площади в 1870 году поставлен памятник великому сыну города Торквато Тассо , главное произведение которого - поэма Освобождённый Иерусалим, высоко ценил гениальный Гёте. В городе, что абсолютно нормально для Италии, есть несколько величесчтвенных церквей и соборов, самый известный из которых Базилика Святого Антонио Мы провели всего несколько часов в верхней части город(к)а, поэтому собор, расположенный у моря, не видели, зато побывали в Кафедральном соборе (Duomo) Гуляя по Корсо Италия, и вы не забудьте заглянуть в Кафедральный Собор. Он, как и многие Дуомо в различных городах на Апеннинском полуострове, перестраивался. Соответственно, в нем просматриваются стилевые особенности разных времен: неоготический стиль, эпоха Ренессанса, романский стиль, Византийская эпоха. Внутри посетители отмечают мраморный трон, картины неаполитанских художников, работы соррентинских мастеров. В правой стороне находится купель, в ней крестили соррентийского поэта Торквато Тассо. В левом пределе – образ богоматери «Млекопитательницы» Да простят меня читатели, но в Италии просто невероятное количество культовых сооружений просто небесной красоты. И прекрасные кафедральный собор Сорренто, равный которому в Германии, например, не так просто найти, в Италии самый обычный. Что, конечно же не умаляет его прелесть. Посмотрите сами на замечательную Krippe (вертеп) от которой просто невозможно оторвать взгляд. Чем славится город? Символ города – лимон. Деревья здесь растут везде. Из них делают ликер лимончелло. Сорренто славится производством деревянных изделий. Просто зайдите в мебельный магазин и окиньте взглядом всю представленную красоту: шкатулки, обеденные столы. Роскошь! Сорренто - это не только отменный ликер "Лимончелло", но и не менее прекрасные кожаные сандалии. Сандалии - один из типичных продуктом ремесленного производства в Сорренто, который, в некоторых случаях, изготавливают прямо на глазах клиентов в течение нескольких минут. На самом деле, это традиционное производство широко распространено везде на полуострове и во многих городах на побережье Амальфи. Узкие улицы в районе Сан-Чезарео, в Сорренто, идеально подходит для тех, кто, говоря о шоппинге, обращается, в первую очередь, к покупке типичных продуктов: в то время как модные бутики сосредоточены на Корсо Италия, здесь вы найдете небольшие магазины и лавки, где можно купить ликер и другие продукты местного производства. Кроме известного лимончелло, в Сорренто делают отменный ночилло (nocillo) - ликер, произведенный из грецких орехов. Что ещё делать в Сорренто? Да просто неторопливо прогуливаться по узким улочкам, просторным площадям, наслаждаться видами с есозданной природой смотровой площадки. Видами, от которых просто дух захватывает. Возможно у маленокого Сорренто и есть какой-то собственный колорит. Я этого заметить не успел. Но то что городок просто замечательный - это совершенно точно. Италия прекрасна и бесконечна. Бесконечна в том смысле что на её осмотр и подробное с ней знакомство одной жизни не хватит. Поэтому я для себя ещё не решил: ВЕРНУСЬ в СОРРЕНТО? Михалыч-позитанский

МОНШАУ город из сказки. Если вы спросите google или yandex о Моншау, они выдадут вам сразу за сайтом города и сайта Wikipedia мой рассказ о чудо-городке. Благодаря моему материалу десятки, а возможно и сотни русскоязычных побывали в этой части нагорья Eifel. (Эйфель по-русски и Айфель по-немкцки) Цифру я называю приблизительно, потому что об этом мне писали всего раз 10. Поэтому я вас, уважаемые читатели, попрошу - после поездки в Моншау напишите мне. Дело в том что зная об этом месте и находясь в той части Германии или Бельгии откуда Моншау достижим, НЕ поехать просто невозможно. А теперь ближе к делу, причём теперь за основу я возьму собственный текст, который украшу собственными же фотографиями. Сайт Monschau MONSCHAU жемчужина Айфеля, речка Rur (не приток Рейна) Туристская цель номер один в АЙФЕЛЕ Cтарая часть города с ее примерно 300 домами находящимися под защитой государства как памятники архитектуры притягивает к себе как магнит любителей прогулок, покупок и просто ценителей прекрасного не только со всей Германии, но и из расположенных по-соседству Бельгии и Голландии. В причудливо изгибающихся улочках и переулках за средневековыми фахверковыми фасадами находится много маленьких галерей и бутиков, которые открыты круглый год также в воскресные и праздничные дни . . Стильные рестораны, очаровательные кафе и разнообразные трактиры манят местными вкусностями и международной кухней. В поисках подходящего ночлега гость находит здесь богатое разнообразие : от уютного частного пансиона или комфортабельной квартиры для отдыхающих **** до 4-звездного отеля. Возможен "отпуск в крестьянской усадьбе“, кемпинге или на молодежной турбазе. То что многие из нас помнят как пионЭрские лагеря, для миллионов немцев - приюты. Заплатил один раз вступительный взнос 20€ и можешь по всей Германии полозоваться приютами, которые предлагают всё самое необходимое и стоят при этом ~ 10€ с человека за ночь. Очень часто (как пример - Моншау) подобные приюты располагаются в настоящих крепостях. То, чем для Брюсселя явллось фламандское кружево , является для климатического курорта Monschau сукно и его история Здесь бывал Император Карл. Karl der Grosse Здесь покупал русский царь Петр III... Peter III of Russia 1761 И все это благодаря одному-единственному человеку, сделавшему Моншау в 18-ом веке всемирно известным . Johann Heinrich Scheibler Этот человек - Йохан Шайблер. Во время расцвета суконной индустрии он построил великолепный дом патриция как жилой дом и деловое здание. Сегодня этот „Красный дом“ как музей предлагает вниманию посетителей жизнь и быт "олигархов" XVIII и XIX вв При прогулке по изогнутым переулкам старой части города, мимо романтичных фахверковых фасадов гуляющие наталкиваются всюду на следы истории. В скальном подвале под рестораном FELSENKELLER, превращённом из пивоварни в музей, пиво варилось еще пару лет назад по 150-летней традиции. В Музее Photographica & Film находится коллекция состоящая более чем из 3000 камер, «учивших» изображение двигаться. Рядом с большой автомобильной стоянкой перед город(к)ом находится так нызываемая "деревня мастеров", которую непременно нужно посетить. Как говорят немцы . MUSS (mast) в Моншау - замечательный магазинчик сумок На любой вкус по отличным ценам. Интересный аттракцион в Monschau - это исторические Caffee-Rösterei Maaßen Здесь можно проследить путь сырых зёрен кофе до эспрессо в чашке буквально всеми органами чувств. Высоко над Альтштадтом (старым городом) царит Замок Моншау, одно из самых импозантных сооружений такого рода в Райнланде. Если кому-то дорога к замку покажется слишком крутой, он может воспользоваться экскурсионным поездом, который примерно за 30 минут и всего за 5 евро удобно прокатит вас по живописным улочкам городка и поднимет к замку. Романтическая прогулка вдоль речушки Rur (не путать с притоком рейна Puhr) ведёт нас мимо пилорамы, приводимой в движение водой, по улочкам, где как минимум каждый второй дом находится под охраной государства. Моншау предлагает развлечения для представителей всех возрастов. ...все возрасты покорны Впервые Monschau (Mons Ioci), упоминается В 1198 году. Точное происхождение имени неизвестно. Документально в разные годы упоминаются различные варианты написания. К примеру: В 1225 de Munioy, 1226 Monjoje, в 1248 de Monsyoge, в 1251 de Můns Yoia, в 1279 de Munzoyge и так далее. В магазине у Адольфа Перед переименованием императорским указом Вильгельма II в 1918 в Monschau город назывался Montjoie . Предположительно в начале 13 века Замок Моншау был возведён герцогом Лимбургским и уже в 14 веке расширен. Замок расположен над долиной речушки Рур. Сегодня (после ремонта) в нём находится молодёжная турбаза ( Jugendherberge) В 1352 Montjoie получил городские права. Господство над Montjoie перешло после смерти Иоганна III в 1433 в герцогство Юлих. Городское население увеличивалось во время Тридцатилетней войны Протестанская между католиками и протестантами благодаря протестантским немецкоязычным беглецам и суконщикам , прибывавшим в горо в поисках свободы вероисповедания. Основателем производства в Моншау тонкого сукна считается приехавший в конце 16 века из Аахена суконщик-протестант Арнольд Шмитц. Это, в отличие от производимого ранее грубого сукна, требовало поставок более качественной шерсти, которая импортировалась из-за рубежа. Затраты на экспорт более качнственного сырья с лихвой компенсировались высоким спросом на ткань во всей Европе. Позднее, уже в 18 веке, эмигрировавший из Бергланда (район города Золинген) сын священника Johann Christian Scheibler привёл текстильную индустрию Моншау к её расцвету. Rotes Haus И сегодня построенный им Rotes Haus является символом города. Шайблер импортировал шерсть мериносов из Испании через Антверпен и Роттердам. Работа последней текстильной фабрики в городе была завершена в 1982 году и с тех пор город превратился в своего рода туристический аттракцион. Город уютно расположен в долине и совершенно потрясающий вид на него открывается сверху, где есть несколько небольших стоянок для легковых автомобилей. Я, понятно, не мог пропустить такой фотовозможности. Городок так мал, что его достопримечательности пропустить просто невозможно. В нём все пути ведут на рыночную площадь, заполненную в тёплое время года столиками кафе и ресторанов с весьма демократичными ценами. Осмотреть Аахен и Моншау довольно реально (с выездом из Дюссельдорфа) за 1 день, при этом желательно иметь в распоряжении автомобиль. Лучше с гидом. Как всегда больше фотографий в АЛЬБОМе Михалыч-Golfo di Gaeta-нский

В великом и могучем СССР на 70 лет бога отменяли. После распада империи положение дел изменилось и ставшие привычными телезрителям картинки Ельцин положил начало партнерству государства и Церкви вполне себе подтверждаются данными социологов - число верующих стремительно выросло. Будучи сторонником логики и понимая что в данной ситуации не нужно ломать голову устанавливая причинно-следственную связь, я исхожу из того что и среди любителей путешествовать, заглянувших в тему, много верующих или просто сочувствующих. Вот именно поэтому я решил отделить мух от котлет (с) и рассказать о столице Апулии отдельно, а о Николае Чудотворце само-собой. И ещё. Как и большинство из вас, уважаемые читатели, я прочёл немало детективов. Поэтому о Владимире Владимировиче - в конце репортажа. В своём репортаже я использую Wikipedia В Русском государстве и Российской империи почитание «повсюду чествуемаго на Руси» Николая Чудотворца было очень распространено, а количество посвящённых ему храмов и написанных икон было самым большим после Богородицы. Его имя вплоть до начала XX века было в России одним из самых популярных при наречении младенцев. и замечательный материал Елены Кароли И совсем коротко - что за чудеса он творил. И последнее - мы былы в Бари за несколько дней до ежегодных торжеств (об этих торжествах у Елены есть), а кроме того в церкви проходило венчание, так что цветам с невестами не удивляйтесь, как и другим фото, на которых сценки из происходившего у собора. ============================================================== …Ранним утром 8 мая 1087 года в порт маленькой деревеньки Сан Джорджио, близ Бари, причалил корабль, на котором прибыла важнейшая христианская реликвия — мощи Святого Николая Чудотворца. Cв.Николай Мощи были похищены барийскими купцами из церкви города Мир Ликийских, где хранились 744 года. Но с утверждением «похищены» можно поспорить. Дело в том, что в 11 веке на территорию Ликийского союза участились набеги мусульман, которые разрушали христианские церкви и уничтожали реликвии. Баллоны для венчания И несмотря на то, что Византийский император преобразовал церковь в монастырь и приказал окружить его крепостной стеной, мощи Великого святого находились в опасности, т. к. жители города оставили его и образовали поселение в 3 км от Миры. Подготовка к празднику Так что, можно сказать, будучи похищенной, важнейшая святыня была спасена от уничтожения. Почему же именно барийцы решились на это шаг? Хочу познакомить вас с версией, менее фантастичной, чем другие. Апулия издревле является мостом между Востоком и Западом, и поэтому апулийские города постоянно соперничали между собой, в стремлении привлечь большее количество купцов и торговцев. Трани, Бриндизи и Таранто процветали, а Бари был рожден как рыбацкий порт, и до 11 века его социальное и экономическое развитие оставляло желать лучшего… Привилегированным церковным классом в Бари в это время были бенедектинцы, и они всеми силами хотели поднять престиж своего города, назло другим. Как поднимался перстиж города в средние века? Нужны были реликвии важных святых. Несмотря на то, что в главном соборе Бари уже хранились мощи Святого Сабина (один из первых епископов христианской религии), которые, кстати, тоже были украдены барийцами из родного города Святого — Канозы-ди-Пулья, — рыбацкий порт так и оставался отсталым… Память навсегда! Так же, после трехлетней осады в 1071 году Бари сдался норманнам, византийский период закончился, и священнослужителям было необходимо наладить отношения с новой властью. И тут достопочтенному бенедиктинскому аббату Илия пришла в голову идея овладения мощами Святого Николая, который уже был знаменит на весь мир и являлся символом честности. Предприятие было тщательно спланировано и профинансировано и увенчалось успехом, причем, барийцы опередили венецианцев. Но, в последствии, поделились мощами, укрепив дружественные отношения между Бари и Венецией. Таким образом, благодаря простому аббату Бари стал одним из самых мощных христианских центров. После изгнания византийцев более сильными и продвинутыми норманнами, катепанат (дворец византийского наместника) был уже пуст. Тили-тили тесто... Это здание было гражданским укрепленным замком и не имело никакого отношения к религии. Аббат Илия решил, что символ падения Византии должен быть использован как послание норманнам, таким образом признавалась их власть, что гарантировало мир и дружбу в Бари. Легенда гласит, что мощи святого были помещены в повозку, запряженную быками, и моряки в полдень 9 мая прибыли в Бари. Все жители города с трепетом в душе ждали их прибытия. Быки Быки с повозкой прошли через всю набережную и зашли в город через арочную дверь в крепостной стене, которая после этого стала называться «Аркой пилигримов», и двигались по направлению к кафедральному собору, но, как говорят, быки остановились именно у дворца катепана. Аббат Илия сразу же сказал, что это знак свыше, и Святой Николай хочет остаться здесь. Но, конечно же, все было запланировано заранее. Так дворец византийского наместника стал «домом» Николая-Угодника и прародителем романо-апулийского архитектурного стиля. Все средневековые соборы Апулии переделаны или построены в этом стиле. Великолепные зооморфные мотивы, орнаменты, фантастические фигуры… Романо-апулийский стиль — это книга, которая открывает перед нами историю христианства… А Бари, из маленького городка превратился в огромный город, второй по величине на юге Италии, после Неаполя. Каждый день в Базилику Николая-Чудотворца, где хранятся мощи святого, приезжают десятки тысяч паломников и туристов, чтобы поклониться Христианской реликвии. З десь все окутано тихим молитвенным полумраком. Каждый пришедший сюда ощущает благоговейный трепет от близости великой святыни и попросит Св. Николая о помощи. И поверьте, Николай слышит все просьбы и помогает! Каждый год, с 7 по 9 мая, в Бари проводится большой праздник в честь покровителя города и любимого всеми Святого. Один из наиболее интересных моментов этого празднования — «чудо манны», — сбор прозрачной жидкости, которая просачивается из мощей святого. Ее собирают в гробнице Николая-Чудотворца раз в год, 9-го мая и вливают в большие сосуды со святой водой, которая потом раздается огромному числу православных и католических паломников. Считается, что эта вода обладает чудодейственными заживляющими свойствами. И это тоже правда! Бари так же считается «кусочком» Православной земли на Католическом Западе. Двери православной церкви Святого Николая открыты для всех! «Русское подворье» каждый день принимает паломников. На территории церкви расположена гостиница. Каждый четверг, а в летние месяцы и по вторникам, в крипте, где покоятся мощи Святого проводится православная Литургия и приложение к мощам. Торжественные Литургии проводятся на все православные праздники, особенно (по новому стилю) 22 мая — день перенесения мощей Святого и 19 декабря — день преставления Николая, архиепископа Мир Ликийских. ================================ А где же про Владимира Владимировича, спросите вы? А сами читайте! Подпись Путина Оригинальный размер Ваш втянувший живот Михалыч-Барийский